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GUIA EDUCATIVA PARA EL CORRECTO SETEO DE SUSPENSIONES

GUIA EDUCATIVA PARA EL CORRECTO SETEO DE SUSPENSIONES

 

Hola Amigos en esta oportunidad quiero hablarles sobre un tema que me consultan a menudo especialmente los amigos y clientes que compran suspensiones de gama alta, y con razón, tantos ajustes y diales puede ser algo confuso. Por lo que he preparado esta guía con consejos para realizar un seteo apropiado siguiendo el orden de los factores correcto y sin importar la cantidad de ajustes que tenga tu suspensión deberías seguir la misma secuencia.

Necesitarás un bombín de Horquilla bien calibrado para setear el SAG correcto y con los demás ajustes: Paciencia; ya que es muy probable que en un primer intento no logres llegar al seteo perfecto para ti, por lo que te recomiendo que dediques una mañana o una tarde a esto y busques una sección de terreno que represente bien las condiciones y escenarios en los que pedaleas a menudo y la repitas una y otra vez mientras realizas ajustes sutilmente tomando nota de ellos.

No esta demás insistir en que los realices en el orden sugerido de los factores ya que alteran el producto final; muchos de estos ajustes afectan en la percepción de los demás y se produce un Overlap haciendo indefinidos o confusos los cambios que realizamos.

TIP EXTRA: Al momento de realizar el ajuste por sobretodo la presión de aire y determinar el SAG vístete con tu equipo de pedaleo completo incluyendo agua en el caso que uses mochila o bolso de hidratación para obtener la lectura más precisa y cercana a la realidad de tu peso final.

 

Bueno manos a la obra.

 

Presión de aire/ Dureza del resorte

 

Lo primero es lo primero y ninguno de los otros ajustes puede realizarse apropiadamente si no empezamos por este. La presión adecuada nos dará la cantidad de SAG que necesitamos. SAG es la cantidad en la cual nuestra suspensión se comprime cuando esta soportando el peso del piloto, su equipamiento y la bicicleta en si misma sin ejercer movimiento. Esto se mide por porcentaje en relación al recorrido total de la suspensión. El rango en el que debe funcionar es entre un 10 al 30% Menos para las bicicletas con menos recorrido como las de XC y más para las con suspensiones más largas como las de enduro o DH. Si ajustamos correctamente la presión o el resorte podremos obtener la tracción y las sensación que estamos buscando en el terreno.

TIP EXTRA: Realiza el ajuste del aire con todos los demás ajustes de tu suspensión en la posición abierta o al mínimo según corresponda ya que estos en sus posiciones más extremas pueden interferir con el ajuste de SAG que buscamos. Después al realizar el siguiente (rebote) ciérralo completamente para que notes su efecto y parte ajustando desde su posición más cerrada una vez terminado es pasa al siguiente y repite el mismo sistema.

 

Velocidad del Rebote.

 

El rebote es la velocidad con la que la suspensión se descomprime (estira) después de recibir un impacto o es comprimida. La velocidad de robote adecuada permite que la suspensión vuelva a la posición de SAG que ajustamos previamente, con la velocidad adecuada para estar lista para enfrentar el siguiente impacto o evento, pero a la vez no tan rápido como para que la bicicleta y el piloto reboten y pierdan tracción y estabilidad.

 

Compresión y compresión de Baja velocidad (LSC)

La compresión es por definición es el ajuste de La velocidad con la que la suspensión se comprime o baja en su recorrido en otras palabras lo contrario al Rebote. Por lo tanto se podría decir que una compresión en un caso extremo es lo mismo que el famoso bloqueo que traen algunas suspensiones en el sentido de que evita que esta realice su recorrido de manera inmediata.

En el caso de La compresión de Baja Velocidad (LSC) esta actúa en Peraltes, transiciones, g-outs,  cuando la bombeamos y también cuando nuestro peso se traslada a causa de la fuerza del frenado.

Cuando añadimos más LSC aumentamos el soporte que ofrece la suspensión para no avanzar demasiado en el recorrido y asi mantener la geometría correcta y balance la mayor parte del tiempo, pero si ponemos demasiado la bicicleta la sentiremos más dura y que no absorbe de manera eficiente los impactos.

Compresión de alta (HSC)

La Compresion de alta velocidad lo que hace es añadir resistencia cuando se producen impactos sobre la suspensión como cuando pasamos a gran velocidad sobre rocas, raíces, braking bumps y cortados. De igual manera que la LSC nos ayuda a mantener una geometria más estable durante estas situaciones y que no nos comamos todo el recorrido de la suspensión de manera violenta pero si añadimos demasiado de este ajuste también haremos que nuestra suspensión se sienta más dura y nos dará un andar más incómodo.

EXTRA TIP: Los ajustes de compresión (exceptuando el bloqueo) son siempre sutiles y se perciben en el terreno por lo que probablemente no lograremos notar cambios si los probamos en nuestra casa o en un estacionamiento. Lo mejor es anotar los cambios que vamos realizando y tomar nota de nuestras sensaciones en secciones y pistas conocidas.

Ajustes de Volumen (Tokens, Ramp control)

Los ajustes de Volumen que se pueden realizar en las suspensiones de aire mediante ajustes internos como tokens, Bandas o diales externos (ramp control)  según sea el caso nos permiten ajustar que tan más o menos fácil es hacer fondo o ocupar el recorrido completo en nuestra suspensión. Fondear ocasionalmente es algo bueno, significa que estas ocupando la suspensión en todo su potencial según tus destrezas, estilo y terreno pero hacerlo demasiado a menudo puede causar perdida de control.

Cuando ajustemos el volumen no es recomendable el ajustar la presión de aire que definimos en el primer paso ya que de lo contrario estaríamos afectando el seteo completo de la suspensión y deberíamos revisar todos los pasos previos. Debemos considerar el ajustar el volumen solo en ultima instancia cuando el ajuste de SAG que definimos inicialmente no cumpla nuestros requerimientos en cuanto al uso total del recorrido de la suspensión.

TIP EXTRA: Anota siempre la presión que fijaste antes de añadir o sacar tokens y vuelve a la misma después de hacer el cambio y asegúrate de no exceder el limite de tokens o bandas recomendados para tu suspensión.

 

Finalmente hoy por hoy existen suspensiones que tienen otro tipo de ajustes extra como es el caso de rebote de alta y baja velocidad, volumen negativo y algún otro chiche pero el principio es el mismo de los ajustes que les expliqué previamente. Y si bien puede sonar engorroso solo requerirá de una vez realizar este ajuste y luego será cosa de realizar pequeños cambios para lograr obtener el máximo beneficio de estas fantásticas piezas de tecnología que traen nuestras bicicletas.

 

Bueno amigos de TraildogMTB espero haberles aportado con este articulo y como siempre pueden realizar dudas y consultas a través de nuestras redes, les responderemos lo antes posible y compartan este articulo con algún amigo al que le pueda ser de ayuda.

 

 

Frank.

Guía Breve para entender los distintos tipos de neumáticos

 

Ya lo he comentado en otros artículos los neumáticos son en si el componente de nuestras bicis que según su elección afecta más notoriamente su comportamiento o desempeño. Se podría decir que su correcta elección es tan importante que fácilmente una mala elección puede hacer que incluso la mejor bicicleta no se comporte como lo esperamos y a la vez también la elección correcta puede potenciar casi cualquier otra bicicleta.

Lamentablemente la opción sobre todo para el iniciado no es fácil, de un mismo modelo de neumático puede haber fácilmente unas 10 versiones con propiedades distintas obtenidas de diferentes combinaciones de taqueado, compuesto, balón, carcaza, protección lateral, compatibilidad tubular y por supuesto aro. Generalmente todas estas características bien resumidas en logos, siglas y tecnologías descritas según sea el fabricante al costado de cada neumático (esos dibujitos y letras a veces de colores que van impresos junto a la marca).

Y es que la elección de neumáticos es un juego de concesiones o sea si ganas algo también pierdes algo y el mejor ejemplo en eso es la relación peso/resistencia Un neumático más liviano será siempre más frágil en cuanto a pinchazos y cortes que uno que por el contrario es más reforzado y a la vez más pesado.

Así que, recomiendo, antes que todo, el familiarizarnos con algunos conceptos que al momento de la compra nos pueden facilitar la elección ante un a veces intimidante muro de opciones que nos presenta el mercado. Espero en este articulo lograr dar mayor claridad sobre algunos conceptos.

 

Compuesto

Triple compuesto, doble compuesto, más blando, más duro de rebote lento, Addix, Maxxgrip, ¿Maxxspeed que es todo eso? y porque dos neumáticos que lucen igual mismo modelo ancho, aro y carcaza tienen diferente precio? Bueno este tiende a ser uno de los puntos más difíciles de explicar vamos con calma… compuesto tiene que ver principalmente con las necesidades que vamos a cubrir en una relación de adherencia al terreno y de eficiencia al rodaje y desgaste de la goma. En otras palabras, la capa externa de la goma del neumático, que es la que está en contacto directo con el terreno puede ser más o menos blanda según lo elijamos.

Compuesto más blando significa ganamos mejor adherencia al terreno y a la vez mayor control, tracción y seguridad en general ideal para pistas técnicas y terrenos difíciles, pero a la vez perdemos eficiencia al rodaje (sentiremos la bici más pesada y nos cansaremos más rápido) y la goma de nuestro neumático se gastará más rápido (se pondrá liso) al ser más blanda.

Al contrario, un neumático de compuesto duro rodará con eficiencia (ideal para recorrer grandes distancias; ciclo turismo y uso urbano) y a la vez nos brindará mayor durabilidad del taqueado o dibujo del neumático, pero perderemos adherencia.

Existe también otra alternativa que son los de compuesto mixto que nos entregan una solución más equilibrada ya que cuentan con zonas diferenciadas del neumático en las cuales hay diferentes valores de dureza posicionados estratégicamente; acá es donde toman sentido los conceptos de triple o doble compuesto en el caso del primero se trata de tres tipos de gomas posicionados de mayor a menor dureza desde el centro hacia los costados del neumático, para así tener un buen rodado y durabilidad (zona central) y mayor adherencia en los tacos laterales que son los que trabajan cuando tomamos una curva.

Carcaza (pared, sidewall)

Esto corresponde a la estructura en si del neumático, se trata de un conjunto de capas de diferentes materiales que le dan forma y soporte a la goma que recubre la capa exterior del Neumático. En aspectos generales hoy por hoy las encontramos en de uno a dos pliegues que se le suele llamar así a estas últimas por tener un espesor doblemente reforzado como las que usualmente en lo neumáticos para Descenso y también en los de Enduro esto es así porque para estas disciplinas la carcaza debe soportar enormes agresiones del terreno por lo que sacrificando ligereza se obtiene la robustez necesaria para sobrevivir a terrenos y condiciones difíciles.

También hay algunos que solo tienen un refuerzo en la zona lateral del neumático y en el caso de los de uso en Cross country o maratón competitivo a veces no lleva refuerzo alguno buscando obtener así el peso mas reducido posible.

Pestaña (bead)

Esta parte del Neumático es la que esta en el borde donde este se une a la llanta y se encarga de que el neumático no se desprenda de la rueda y a la vez como es en el caso de los Tubulares de generar el sello que evitara perdidas de aire. Acá encontramos dos grandes grupos: esos que vemos en las tiendas generalmente doblados casi planos como en un paquete o dentro de una caja o esos otros que se venden en su forma circular como un neumático tradicional. Los primeros son conocidos popularmente como neumáticos de Kevlar ya que este material es uno de los más usado para fabricar la pestaña junto con la Aramida y tiene la particularidad de ser muy resistente y a la vez liviano. En el resto del universo de neumáticos encontramos el Alambre el cual realiza la misma labor, pero no puede doblarse y es mucho más pesado. Todavía usado en los neumáticos de Descenso de algunos fabricantes, pero en general esta quedando relegado para las versiones económicas de algunos modelos de Neumáticos y ta

mbién todos lo que son los más básicos o de gama baja.

 

Volumen/ancho (width,size)

Esto corresponde al tamaño del balón del neumático, no confundir con el aro; que es el diámetro de la circunferencia de la rueda. El Ancho del neumático lo encontramos expresado comúnmente en esos números que vienen grabados en sus flancos laterales como, por ejemplo: 29×2.2, 26×2.5 etc. Que se interpretarían como la medida del aro por el ancho del balón.

Un Neumático de mayor volumen nos brinda mayor tracción/agarre y también absorción de impactos por lo que nuestro andar será más cómodo, por otra parte, el peso de esta ira en aumento y también al tener un parche de contacto más grande con la superficie habrá más resistencia al rodado el ejemplo más exagerado de este principio lo podemos experimentar si probamos una Fat bike cuyo balón seria cercano a la medida 3.0. En el extremo opuesto tenemos los neumáticos de ruta los cuales son de balón muy delgado por lo cual son muy ligeros y su contacto con el terreno es mínimo por lo que su resistencia al rodado es muy baja lo que los hace ideales para su uso en carretera.

Terreno y uso

No todos los neumáticos se diseñan con la idea de que sirvan de manera optima para todas las condiciones, si bien hay neumáticos para Mountainbike muy polivalentes también hay de los que fueron hecho para funcionar excepcionalmente bien en un terreno o uso especifico y que al mismo tiempo fuera de este funcionará excepcionalmente mal. Un buen ejemplo es el neumático para el barro, que está hecho con tacos largos separados y puntiagudos los cuales atraviesan el barro blando hasta llegar a la superficie dura debajo de este y a la vez tienen la capacidad de evitar de que el barro se les adhiera demasiado; en resumen: la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Pero si estos mismos los llevamos por ejemplo a una situación opuesta como es un terreno duro o compacto como es el pavimento o a un terreno rocoso: Esos mismos tacos se deformarán demasiado y evitarán de que rodemos con suavidad y no tendrán suficiente soporte para adherirse a las rocas.

Una de las premisas que deberíamos considerar es el clima o temporada del año si vivimos en una zona de fuertes contrastes climáticos o cambios de terrenos probablemente debamos elegir entre usar alguna combinación versátil y usar lo mismo durante todo el año, sacrificando rendimiento o bien si nos es posible, lo mejor sería tener un segundo par y poder realizar un cambio para adaptarnos a estas variantes según las condiciones lo requieran.

Delantero o trasero

Este es uno de los Ítems que genera frecuente debate y discusión; ya que naturalmente se tiende a pensar que hay una norma estricta con respecto a la disposición delantera o trasera de los neumáticos, y si bien hay algunos con un uso definido e inmutable por lo general las reglas se pueden romper en ciertos casos como los siguientes:

Neumáticos doble propósito: Son los que no tienen asignada ninguna especificación en su diseño acerca de uso frontal o trasero o sea da exactamente lo mismo funcionan bien y entregan todo su performance en ambas ruedas. Son los más prácticos para efectos de rotación (cuando pasamos el delantero a la rueda trasera para renovar neumáticos) Y generalmente se trata de neumáticos enfocados en disciplinas en el cual el control no es un elemento tan crítico como el XC.

Delantero especifico: El neumático delantero pese a lo que se puede creer funciona en la gran mayoría de los casos de manera excelente en la rueda trasera solo con una ligera perdida en lo que es frenada, pero manteniendo excelente control en curvas en comparación a su versión trasera este es el caso de algunos populares diseños como son los Maxxis Minion DHF.

Neumático Trasero especifico: Si bien hay muchos que funcionan en la rueda delantera este caso no aconsejaría el usarlo como neumático delantero en los siguientes casos: Cuando son diseños con tacos centrales bajos enfocados en optimizar la rotación como por ejemplo el Maxxis Minion SS, Schwalbe Rock razor y otros similares, ya que corremos el riesgo de perder grip en la rueda delantera en terrenos sueltos. Por otra parte existen algunos neumáticos creados como rueda trasera que funcionan excepcionalmente bien adelante como el Maxxis Minion DHR2.

Tubeless Ready/easy

Esto se refiere a la “capacidad” del neumático de funcionar con un sistema Tubeless si así se requiere, no significa que no se pueda usar con cámara. Por lo general la gran mayoría de los neumáticos que encontramos en la actualidad son compatibles con estos sistemas y que tenga escrito que es Tubeless Ready o no, viene siendo más que nada una certificación por parte del fabricante para que compremos el producto con mayor confianza. ¿Y que podría pasar si usamos un neumático no certificado o no hecho para sistemas tubulares? Bueno podría haber ciertas complicaciones en el proceso de instalación y sellado, a veces también pasa que se producen ligeras pérdidas de aire por porosidad en las paredes y en el peor caso una degradación acelerada si es que algunos de los materiales usados por el fabricante en la estructura del neumático no se llevan muy bien con algunos de los agentes del liquido tubular, pero la verdad que estos casos son muy aislados y es difícil que ocurran en neumáticos modernos de marcas reconocidas.

 

En resumen, hay un universo de opciones en cuanto a las combinaciones que podemos realizar, por lo que podemos llegar a tener una que realmente se adapte a nuestras necesidades, aunque lamentablemente al comienzo parezcan confusas, entendiendo estos conceptos podemos aproximarnos más fácilmente a la solución que buscamos. Por otro lado como antes he comentado vivimos en una época genial para andar en bicicleta y la gran mayoría de los productos disponibles son de gran calidad y de excelentes prestaciones por lo que equivocarnos de manera dramática cada vez se vuelve más difícil y es muy probable que incluso nuestra bicicleta de fabrica ya venga con un muy buen par de neumáticos y teniendo en cuenta los  factores que antes mencionamos como Clima, terreno y uso especifico podemos mejorar aún más el desempeño de nuestra bici según nuestras preferencias y estilo de manejo.

 

¡Si sabes de alguien que le pueda servir esta información compártelo! Nos vemos en un próximo artículo.

 

Frank.

Lo que no puede faltar en la Mochila de un Mountainbiker.

En TraildogMTB en cuanto a lo que respecta a equipamiento independiente del tipo de aventura que tengas frente a ti; ya sea para un pedaleo épico, una carrera o un paseo breve con los amigos tenemos la filosofía del mejor tenerlo y no necesitarlo; que el necesitarlo y no tenerlo” por lo que a continuación te daré algunos buenos consejos sobre cosas que no te pueden faltar en tu mochila o pack de supervivencia que puedes usar según sean la circunstancias.

Bombín

Básico, elemental mi querido Watson, pero imprescindible; no importa cuantos cartuchos de aire comprimido lleves nada reemplaza a una fuente inagotable de aire. No es necesario llevar uno muy sofisticado si la idea es usarlo solo de emergencia pero si podemos elegir tratemos de que sea idealmente de lo que están hecho para ruedas de mountainbike o sea que pueda inflar gran volumen de aire (distinto a el caso de una rueda de ruta que lo que buscas es mayor presión) e idealmente con manguera retráctil para no forzar demasiado la válvula de la llanta y así evitamos doblarla o desbocarla.

Multiherramienta

Otro esencial absoluto y probablemente el elemento más irremplazable de todos. Ideal comprar una herramienta especifica de bicicleta que incluya corta cadenas, llaves Allen de medidas al menos entre la 4 y la 6 (ideal entre 2 y 8) y Torx 25 mejor aún si incluye desatornillador y otros gadgets. La calidad también es importante ya que el desgaste de esta puede terminar rodando un perno de nuestra bicicleta; causando problemas mayores.

Amarras Plásticas

De todas las cosas random que uno puede llevar, nada, pero nada se compara a la versatilidad de las amarras plásticas en cuanto a sus posibilidades de sacarnos de apuros; de hecho, en algunas de mis charlas practicas he explicado algunas de sus funcionalidades como reparar calzado, vestuario, sostener componentes, piezas de la transmisión, sellar cámaras, unir llantas quebradas etc. La creatividad es el límite. Son baratas no molestan en nada llevar las en la mochila. Sugiero llevar una media docena de distintas medidas en cuanto a largo y grosor.

Cámara de repuesto.

Independiente de que tengas la última tecnología en neumáticos tubulares, sistemas antipinchazos llevar una cámara de repuesto amarrada al marco de la bicicleta o en el fondo de la mochila es más que un seguro personal es un buen habito que tiene que ver con ser un buen ciclista; si esta no nos salva a nosotros, bien puede salvar a otro. Por otro lado, si eres de los que usa neumáticos hiper livianos o no tiene sistema tubular si deberías llevarla de todas maneras e idealmente cargada con liquido sellante para que puedas completar tu ruta con más tranquilidad.

Pañuelo Tubular

Super útil, todo el año todas las estaciones: para el frio para el sudor para limpiar los lentes, para vendar una herida también no molesta en nada y puedes llevarlo permanentemente amarrado a una correa de tu mochila

Kit de reparación de tubular/cartucho de Co2.

Hay agujeros y cortes en nuestros neumáticos producidos generalmente por piedras afiladas que el líquido tubular será incapaz de sellar. Llevar una “espina de caucho” lista para salvar la situación es realmente maravilloso en estos casos ya que nos permitirá seguir como si aquí nada hubiese pasado y salvar no solo la salida si no que ese carísimo neumático recién comprado. Un cartucho de aire comprimido nos puede ayudar a hacer todo el procedimiento aún más rápido también cundo cambiamos cámara y tenemos un bombín muy débil.

Batería

Hoy por hoy con todas las aplicaciones nuestros celulares no duran mucho en cuanto a autonomía sobre todo al usar aplicaciones con geolocalización como por ejemplo Strava, llevar una batería adicional nos permitirá recargar el celular en movimiento y también nuestro GPS.

Desmontadores plásticos.

Hay neumáticos que simplemente no querrán salir por las buenas y si ya estamos en esa situación en un lugar inhóspito sin ayuda y quien sabe con mal clima o sol más vale que hagamos el proceso de reparación lo más rápido posible un par de buenos desmontadores pueden ser algo invaluable. Pero antes que lleguemos a este punto un Buen cartucho de aire comprimido puede hacer que el tubular selle o bien puede ayudarnos a hacer el cambio de cámara más expedito.

Cortaviento/guantes

Un cortaviento ligero y compactable no puede faltar en la mochila independiente de la estación del año nunca estamos libres de los caprichos meteorológicos, cambios de altitud, ruta y zonas de micro-clima que podemos encontrarnos.

Un par de guantes extra también es una excelente idea durante todo el año. ¿Por qué? Bueno cuando hace calor y subes tendemos a sudar en exceso y también secar nuestro sudor con ellos por lo que para cuando nos toque bajar tendremos las manos mojadas y perderemos grip y por ende control en el manubrio en invierno sucede lo mismo, pero añadimos el factor frio y hacer una bajada larga con dedos congelados no es nada agradable. Además, podemos tener un ar ligero y ventilado para la subida y cambiarlo por uno con más protección sobre todo en los nudillos para la bajada.

Rodilleras

Hoy en día son livianas y cómodas… ¿Por qué no? ¿Para que arriesgarse en la bajada o hacerlo con miedo? Lesionarse una rodilla puede dejarte fuera de acción varias semanas, pedalear de vuelta a casa muchos kilómetros con una herida fresca no es para nada grato. Hazte el hábito de llevarlas a todas tus salidas.

 

Kit de primeros auxilios

No es necesario llevar muchas cosas, pero unas banditas de distinto tamaño, gasa y povidona nos pueden ser de gran utilidad en caso de una caída fea durante una ruta larga. Una manta de emergencia (esas que parecen metálicas) también puede servir en el caso de necesitar esperar rescate a un accidentado.

 

Gel/barrita energetica, bebida isotónica/protector solar

Llevar al menos un gel de emergencia un jugo isotónico en polvo o en tabletas para cuando debamos recargar agua y extra protector solar es fundamental para sobrellevar bien un pedaleo de varias horas, llegará un punto que nuestras reservas se agotarán y la verdad es que si no queremos pasarla mal mejor no llegar a ese punto.

Luces

Probablemente no salgas con la idea de volver de noche pero a veces todo puede pasary  llevar una pequeña luz frontal led en tu manubrio o en tu mochila puede servirte si las circunstancias del paseo cambian, si necesitas encontrar algo o hacer señales para que te encuentren.

Missing Link

No reemplaza un buen cortacadenas pero puede hacer las cosas más rápidas y fáciles  en el caso de que esta se corte o dañe. Recomiendo llevarlo pegado con cinta en alguna zona de la bicicleta para que no se pierda como por ejemplo en el cable de freno cerca de la manilla. Eso si, asegurate que se a compatible con tu cadena!

 

Espero puedas recoger alguno de estos consejos y aplicarlos en tus aventuras en la bici nos vemos en un próximo artículo, me despido deseándote felices fiestas y un gran 2019 con menos tacos y stress y más pedaleos emocionantes y con increíbles vistas desde las montañas.

 

Frank.

Los Peores upgrades que le puedes hacer a tu Mountainbike.

Hay mejores cosas en las que gastar tu lucas.

Hay inversiones que valen la pena otras verdaderamente no.  A menos que seas un corredor auspiciado o una persona con una billetera bastante grande o bien que estés obstinadamente tratando de armar esa “dream bike” para presumir entre tus otros amigos pudientes; en el mundo real y en la praxis hay algunas cosas en las que realmente no vale la pena invertir tus lucas ganadas con tanto trabajo.

Hay tanta, pero tanta diferencia de precio entre las distintas gamas de componentes y accesorios, que es muy probable que sumando y sumando algunas “mejoras” puedas acumular una cantidad de dinero equivalente a comprar una segunda bicicleta sencilla, con una funcionalidad diferente a la que ya tienes (que es más importante) como una para acumular kilómetros (rutera) o trabajar técnica (pumptruck) o bien costear unas lecciones de tecnica o un buen viaje con tu bici a un bikepark o carrera.

A continuación una selección de las peores inversiones para el común de los mortales.

 

Manubrio de Carbono

Muchos lo ven como un upgrade lógico casi inmediato tras la compra de su bicicleta (las que generalmente de serie traen uno de aluminio) pero realmente las ventajas que aporta a menos que estés armando una bicicleta que esté enfocada en el menor peso posible; como son las bicis de XC son casi imperceptibles. El mayor argumento a favor es la capacidad de absorber impactos y vibraciones de mejor manera que el de aluminio. La pura verdad esto es cierto, pero a un nivel tan imperceptible que encontraras una mayor mejora en ese departamento haciendo un mejor seteo de tus suspensiones, con un buen par de grips o incluso solo ajustando bien la presión de tus neumáticos.

 

Pedales tope de línea

Otro de los mejores ejemplos de como se puede mal invertir el dinero, primero que todo es uno de los componentes de nuestra bicicleta que mayor probabilidades tiene de ser dañado sin ni siquiera haber estado involucrado en una caída. Además si bien tener unos pedales tope de línea puede ser atractivo en términos de look o de principalmente peso, en casi su totalidad encontramos el mismo nivel de funcionalidad y performance si comparamos unos de precio bastante más modico con unos que valen 4 hasta 10 veces más caros (los con materiales más exóticos). Tomen el ejemplo en lo que respecta los pedales con sistema de fijación de Shimano; que tiene modelos de entrada que funcionan casi idénticamente igual a los más refinados de su catálogo y en niveles de duración están a la par o incluso son aún más durables.

Si hablamos de pedales de plataforma acá hay varios mitos sobretodo en cuanto a durabilidad. En el caso de estos la durabilidad y la resistencia a impactos es un tema más sensible, principalmente por que estos son más usados en bicicletas del segmento Gravity y además por que la superficie de estos es mayor por lo que es más probable que se golpeen. Erróneamente hay muchos usuarios que al momento de la compra van directo a los pedales de cuerpo de aluminio esperando mayor resistencia sin contemplar la opción de un pedal con cuerpo de composite que en muchos casos puede tener mayor durabilidad, resistencia a impactos (no se deforma como el aluminio) bajo peso y un precio bastante menor a uno con cuerpo de aluminio Por ejemplo tenemos el caso del Race Face Chester, Cuerpo de Composite de alta resistencia eje de cromo (hiper resistente) rodamientos sellados y pines metálicos y aun precio que es un tercio del tope  de línea de la marca.

Los RF Chester aguantan una enorme cantidad de abuso.

Rotores Caros

Hay una impresionante variedad de rotores aftermarket en el mercado que prometen muchas cosas y con diseños exóticos y tambien generalmente con precios bastante altos para un simple rotor  pero a menos que la vida útil de los tuyos haya llegado al final o bien no sean del tamaño adecuado para ti o tu bici; la verdad no hay ninguna necesidad de cambiarlos. De hecho muchos de esos rotores en algunos casos ofrecen solo un cambio de look pero suelen frenar mucho peor de los que trae tu bicicleta de serie que fueron diseñados para tu sistema de frenos. En el caso que quieras mejorar dramáticamente tu frenada es mejor considerar el cambiar tus frenos (manilla/caliper) como prioridad o revisar si estos están funcionando de manera optima.

Ruedas/llantas de Carbono

Tener buenas ruedas es clave realmente es fundamental en toda bicicleta y si tu bici trae unas ruedas muy básicas convendría tener este cambio en tu lista corta, pero… cuidado con las llantas de carbono más allá de un tema de precio que generalmente es alto ( a veces unas 10 veces más que unas de aluminio) si bien las vemos en muchas bicicletas de profesionales puede que estas sean en la práctica demasiado duras y rígidas para ti lo que te puede resultar en una sensación de fatiga prematura e incomodidad. Ni hablar del precio del recambio de estas en caso de accidente y la reventa en general no es muy buena. Las llantas de aluminio siguen siendo la mejor opción para casi todos.

Rodamientos Cerámicos y otros.

Ni hablar hay mejores maneras de ahorrar peso, ni los niples de aluminio ni las pernerías de titanio ni los asientos con rieles de carbono o las rueditas de tu cambio trasero; deberían estar en la lista corta de mejoras para tu bicicleta. Considéralo como ir al gim con joyas.

Cambio trasero (pata de cambio)

Muchas personas reemplazan esta pieza esperando notables ganancias pero; por sorprendente que parezca esta mejora poco y nada ayudará a optimizar el funcionamiento de tu transmisión si haces el «cambio» (valga la redundancia) de solo este componente. De hecho si comparas el funcionamiento de una Pata  de cambio tope de linea una XX1 por ejemplo vs una GX que es mucho más barata a ciegas, es muy dificil que llegaras a notar la diferencia. El peso reducido y el factor bling bling de una de gama superior serian la mayor ventaja. Muchas veces los cambios más notorios en la tecnologia de los Grupos se  encuentran distribuidos en otras partes del mismo ya que estan concebidos para funcionar como un sistema. De hecho citando la misma comparación como ejemplo donde si hay mucha diferencia y notoria es en los shifters hay una diferencia notoria en tacto, durabilidad y tecnologias entre una XX o X0 a las de gama inferior a estas.

  

Custom tunning/valving de suspensión

Eres un Rider profesional? Cuantas horas entrenas a la semana? Cuan a menudo le haces servicios a tus suspensiones? Que tan consistentes son las condiciones en las que andas y entrenas? Tu nutrición y peso porcentaje de grasa, y fuerza están bajo control? …Eso pensé Entonces para que vas a gastar dinero en esto? Si quieres mejorar tus resultados: necesitas entrenar más y mejor. Este tiempo de ajustes son solo para profesionales e incluso para ellos es difícil notar la diferencia. Acá un dato: Para un corredor de la copa del mundo de DH la diferencia entre un seteo custom y uno normal es de 3 segundos totales en un circuito de 3 minutos. Cuanta diferencia crees que haría para ti con tu nivel?

Hoy en día las suspensiones son complejas y fantásticas salidas de la caja, lo que tu necesitas es hacer un buen ajuste de acuerdo a tus preferencias, peso y estilo de manejo y de ahí hacer las mantenciones correspondientes: nada más.

De hecho hoy por hoy casi todas las marcas de bicicleta incluyen en su equipamiento shocks que ya vienen con un custom tune optimizado para las caracteristicas propias del cuadro en que viene montado, asi que mejor no te compres las promesas de mejoras del cielo a la tierra que te puedan hacer en los talleres «Fancy» «high tech-nasa-super-lab»

 De las buenas cosas en las que puedes y deberias invertir tu dinero con respecto mejorar tu bici te hablaremos en un proximo articulo.

Hasta entonces!

 

Entendiendo los distintos tipos de Mountainbikes

Probablemente ni tu familia entiende que es lo que haces en el cerro con tu bici y cuando te toca explicarlo te toma un buen rato. Tienes un amigo que quiere empezar y no tiene clara la pelicula y te llueven las preguntas… La idea de este articulo es ayudarte un poco y ahorrarte unas cuantas explicaciones…

Si bien lo que define al mountainbike y a la bicicleta de montaña es el hecho de ser capaces de llegar arriba y abajo de una colina, montaña o cerro. Hay una enorme diferencia en el como lo hace cada tipo de bicicleta, según su categoría o especialidad y hay tantos tipos de Mountainbikes hoy en día, que cada vez es más difícil para el que se inicia o el que trata de entender de que se trata y así también es a veces difícil el explicar lo que hacemos (incluso hay muchos que ya llevan tiempo en esto, que aun no entienden cual es su bici o su llamado) Frases que escuchamos a menudo cuando le decimos a alguien que nos gusta “andar en el cerro” son “yo también tengo un amigo que hace descenso” – no yo no hago descenso precisamente “ah entonces tu andas como los del tour de france” –no, tampoco.  “creo que te vi con un casco de moto en una foto, andas en moto? ” Al final se vuelve difícil de explicar.

 

En fin no pretendo generar acá un manual de cómo responder estas preguntas o desligarse a mayor velocidad de estas incomodidades sociales; yo todavía no lo consigo del todo. La idea de este artículo es lograr establecer diferencias claras entre cada bici y quizá ayudarte o ayudar a un amigo tuyo a aproximarse a la que necesita.

Un error muy común y que he visto en tiendas de bicicletas  es tratar de entender las bicicletas tras una escala de recorridos o largos de suspensión (amortiguadores) esto es generalmente un desacierto: Una hardtail de 100mm de recorrido puede ser o bien una Bici de Cross Country Olímpico o puede ser una bici de DirtJump Pero en la práctica son dos bicis muy muy diferentes para propósitos y usuarios con objetivos muy contrastantes.

 

Creo que (propongo) que como siempre al final todo esto depende del piloto y sus límites, la mejor manera de clasificar las bicicletas es partir el uso efectivo que le de el usuario y no la etiqueta que le pongan comercialmente hablando.

Quiero ser majadero en esto: ninguna bicicleta va a hacer las cosas por ti, no hay bicicletas que bajen rápido o suban fuerte, solo pilotos más o menos hábiles y entrenados. Lo que hacen las diferentes bicis es potenciar habilidades y cubrir falencias y siempre hasta cierto punto.

Todo depende de ti cuando estas entre el asiento y el manubrio.

Cross Country XC, XCM

Si bien la gran mayoría de las bicis más económicas encajan en esta categoría hay una abismal diferencia de precio entre una hecha para un uso recreacional y otra hecha para ganar unos juegos Olímpicos. Si bien la primera gran diferencia es el peso y eficiencia de sus componentes también está el tipo de usuario y las dificultades del lugar de uso. Estas bicicletas son muy eficientes en la subida (si TU estas en forma) y son muy malas para bajar ( si TU no tienes la habilidad necesaria o el terreno es demasiado extremo) Se requiere de un usuario muy hábil para poder sortear saltos, zonas empinadas y terrenos complicados con estas bicicletas por lo que su uso queda destinado polarizadamente a paseos melosos por usuarios recreacionales o para la competición pura y dura por corredores que buscan potenciar su poder físico recorrer grandes distancias y tienen la habilidad para llegar abajo sobre la bici, aunque algunos prefieren evitar las bajadas difíciles lo más posible o pasaran los obstáculos caminando…

La bici de XC competitiva es una bici especifica y obsesiva con el peso por lo que sus componentes no necesariamente están hechos para durar incluso están fabricadas para un usuario que tenga un peso corporal de nivel competitivo: los neumáticos de pared débil, ruedas hiperlivianas, horquillas delgadas, suspensiones cortas todo esta constituido primando el desempeño en: CARRERA para uso en una PISTA apropiada. No en el mundo real donde encuentras terreno y obstáculos sin refinamiento alguno;» jamás paleado». Un formula 1 no está diseñado para andar muy bien en calles en mal estado por así decirlo.

 

Trail

La bici Trail comparte la excelente habilidad para subir de una XC pero con elementos de versatilidad enfocados al mundo real. Por mundo real me refiero a Usuarios sin tanta destreza técnica y sin tanto entrenamiento fisico y a la vez para ser usada en terrenos naturales como los que encontramos cada vez que salimos a pedalear con los amigos en vez de meternos a una pista de carrera donde los obstáculos están diseñados para un manejo fluido y acorde al nivel, categoría y especialidad. Es una bicicleta liviana con una geometría más estable un poco más de amortiguación  que esta entre los 130 mnn, neumáticos más versátiles y muy muy eficiente al pedaleo: en otras palabras la bici que necesita casi todo el mundo sobretodo el que esta empezando a entrar al mountainbike. Aun así es una bici que si te animas a inscribirte a carreras de xc o maratón e incluso algún enduro no tan exigente, por las ganas de diversión ( o sufrimiento) te permitirá completar el desafío realizando solo un par de ajustes ( como poner neumáticos específicos) fuera de esto; no necesitaras de otra bicicleta.

 

Enduro- All Mountain

La palabra Enduro junto con Flow son probablemente los conceptos más mal utilizados e incomprendidos en la jerga Mountainbiker. El Enduro es un tipo de competición y no necesariamente de bicicleta. Antes de la aparición de las carreras Formato Enduro a lo que todos hoy le llaman a diario “hacer Enduro” se le decía All Mountain o simplemente Mountainbike y con justa razón: La idea era subir el cerro con los Amigos, sin un fin de medirse por quien llega arriba primero, disfrutar la naturaleza, la vista y la camaradería y llegar a esos lugares donde difícilmente podías llegar en vehículo pero donde casi siempre están los mejores senderos técnicos y por supuesto disfrutar la bajada (que necesariamente significa para todo mountainbiker ir lo más rápido posible) en otras palabras todos los elementos que forman la esencia de este deporte. Para esto se requería una bici versátil que pedaleara bien pero un poco más capaz en la bajada para poder tener acceso a terrenos más difíciles y velocidades más altas, una bici más robusta con amortiguadores más grandes y neumáticos más agresivos.  Con la popularización del formato de carreras la industria encontró en el “Enduro especific” una tendencia que llegó para quedarse y un mercado suculento alimentado de la mano del constante desarrollo de las tecnologías fuertemente marketeadas; las mismas que hacen hoy en día de las bicis en maquinas increíblemente capaces y deseables.

El problema está es que la “challa” y la moda del momento tienden a confundir las cosas cuando la oferta avanza a pasos más rápidos que la cultura y todos quieren una bici de Enduro y el problema es que no todos hacen Enduro. La bici de enduro es una bici específica para carreras y manejar al limite y resulta que no todos son corredores o están entrenados como tal, me explico: La bici de enduro no es una bici liviana, ni con una geometría que facilite la subida por lo que para el “Average Joe “que pedalea tarde mal y nunca, es un suplicio llegar arriba del cerro con una suspensión de 170 hasta 180mm en algunos casos y neumáticos que pesan cerca del kilo y medio con compuesto extrablando de DH. Esta es en realidad una bicicleta hecha para las necesidades de un atleta muy muy entrenado y que necesita recortar todas las decimas de segundo posible en la bajada. Esa es su prioridad, un corredor del EWS es tan fuerte que podría subir lo que sea en lo que sea. Por otro lado una bici menos especifica es lo que el 90% de las personas necesita en el mundo real para pasarla mejor e incluso andar más y mejor; subir más cómodo y pasarla muy bien bajando.

DH –Freeride

El Descenso como su nombre señala  quizá es bien autoexplicatorio pero popularmente mal entendido. Es la categoría más especifica de todas ya que las bicis no tienen cambios que te permitan subir colinas empinadas por lo que para llegar arriba o tendrás que empujar la bici tomar un andarivel, ser remolcado o transportado por un vehículo (shuttle). Si bien estas maquinas pueden bajar a velocidades increíbles, volar saltos gigantes el hecho que nos compremos una no nos hará ser Aaron Gwin de la noche a la mañana, así que el argumento de “con esa bici cualquiera” acá no aplica; en realidad con ninguna bici. En las especificaciones del fabricante debería decir: Pedals, Balls and skills not included.

En las carreras de Descenso se cronometran las bajadas por un circuitos muy muy técnicos al limite de lo controlable por lo que cualquier décima de segundo menos puede significar una medalla y cualquier error cuesta una muy probable visita al hospital. Por lo que se estila el uso de más protecciones que cualquier otra modalidad del ciclismo.

El Freeride corresponde a un movimiento o aun estilo de andar no necesariamente competitivo en bicicletas de similares características pero fuera de pista algo más eficientes al pedaleo cuesta arriba y se desarrolló durante la primera mitad de la década pasada por pioneros y “locos” que se atrevieron a romper los límites de lo posible sobre las dos ruedas y andar por lugares donde nadie antes se atrevío. Wade Simmons, Richie Schley,  Thomas Vanderham , Darren Barrecloth son nombres que se me vienen a la cabeza.  Estas hazañas y estilo progresivo dieron origen a clásicos que evolucionan hasta hoy como el Red bull Rampage. Y no solo eso empujaron a la industria a concebir y experimentar en el desarrollo de bicicletas capaces de todo.

De igual manera cada tipo de Mountainbiker y sus bicis encarnan generalmente estereotipos diferentes pero de eso me extenderé en otro artículo. Espero este haya sido de utilidad!

 

Frank.

7 consejos elementales para no pasarla muy mal en tu Mountainbike como principiante.

 

El Mountainbike tal como lo es el ciclismo tradicional, es un deporte el cual requiere ser una mezcla entre hedonista y a la vez auto flagelante y si a esto le sumamos como hábitat propio de este la montaña (guardando la proporciones; a veces solo andamos en algún tipo de cerro)además de las condiciones climáticas y desafíos que presenta el terreno, es en suma;  un deporte duro y en ciertas circunstancias y si no se toman resguardos básicos: podemos tener un día inolvidablemente malo con la bici. Para evitarlos algunos consejos elementales.

  1. Planificación: Por conocida o por conocer que se la ruta a seguir siempre hay que hacer un análisis de las condiciones climáticas, abastecimiento (agua/comida), asistencia y por supuesto nivel de dificultad. Es más fácil de lo que uno cree el subestimar  la dificultad de una ruta o pista sobre todo cuando se está en proceso de aprendizaje.

Los dos factores claves a considerar siempre deberían ser la relación distancia/desnivel positivo  y el clima; no es  lo mismo pedalear 30kms. en plano que hacer los mismos kilometros con un ascenso de 2000 mts no solo tomará en promedio 4 veces más tiempo si no que será considerablemente más duro y agotador para el cuerpo.

También como podemos imaginar,  hay mucha diferencia en realizar X distancia en un día muy caluroso a uno templado, la percepción del esfuerzo y el rendimiento cambian notablemente.

 

  1. Equipamiento: Salir cargados con la pura fe con el fin de hacer la planificación menos estresante o andar más cómodos nos puede jugar en contra de las maneras más impensadas para el principiante, nadie dice que tengas que cargar con una mochila de viaje pero si contar con posibilidad de ser autosuficiente: Lo mínimo a llevar es: Teléfono, Multiherramienta, bombín, cámara de repuesto, cortavientos e hidratación (más de eso adelante) También no olvidar el protector solar.

No está demás recordar que la bicicleta en si debe estar en condiciones optimas no hay que comenzar a revisar o prepararla justo antes de la hora de salida, siempre puedes encontrarte la sorpresa de la necesidad de una reparación que requiera mucho tiempo, un cambio de repuesto o una visita al taller.

  1. Hidratación y comida: Puede sonar obvio pero muchas veces ocurre y descuidamos este ítem pero la verdad es que en la bici perdemos enormes cantidades de liquido y realizamos grandes esfuerzos por lo que hay que compensar esto constantemente idealmente hidratarse con una mezcla de agua y alguna bebida isotónica (no confundir con energética) llevar alguna golosina azucarada, gel con carbohidratos, pasas o alguna barrita. Debemos comer a intervalos de 30-45 min durante toda la duración de la salida (si esta es intensa) para no quedarnos con el estanque vacío. También es muy recomendable hidratarse muy bien (con agua) el día previo a una salida larga y también después de esta.
  2. Protecciones: Este es una tema… a muchos les gusta la idea de solo llevar el trió de casco, lentes y los guantes, y está bien… si andas solo en el pavimento. Sin embargo las rodilleras es un accesorio que no debería faltar llevar consigo para enfrentar la bajada para ningún mountainbiker  principiante y avanzado y si la disciplina o dificultad lo exigen (como el descenso): deberíamos sumar más protectores aún como casco integral coderas y protector lumbar.
  3. Trata de no salir solo: Cuando se trata de ir al cerro la compañía es lo más recomendado e idealmente debemos buscar un partner de pedaleo que lo haga a un nivel superior o al menos igual al nuestro; de esta forma no solo estaremos más seguros gracias a la compañía si no que mejoraremos y aprenderemos en el proceso.
  4. Lleva un registro: Hoy por hoy cada vez es más fácil gracias al sinnúmero de aplicaciones y aparatos gps tipo, Strava,  Garmin, Lezyne para registrar datos como distancia, elevación, rendimiento, esfuerzo etc. Al contrario de lo que muchos piensan esto no está ni solo destinado a los Pro o solo a los que entrenan duro y también para los que quieren publicar en redes sociales que está haciendo algo por cuidar su físico. Esta información es una herramienta de autoconocimiento y para un ciclista de la especialidad que sea conocer la autonomía, sensaciones y rendimiento de su motor (si mismo) es vital. No tan solo para efectos de entrenamiento y registro de progreso si no que para poder planificar futuros pedaleos y desafíos personales, saber que se puede o no cuando te propongas ir a un pedaleo en grupo largo, saber si podré terminar esa carrera (o cuanto vas a sufrir).

 

Ojo los datos siempre deben ser recientes si pudiste subir 3000 metros pedaleando a buen ritmo hace 1 o 2 años y no lo has vuelto a hacer desde entonces; simplemente ya no eres el mismo. Vamos por esos 1000 y ahí vemos…

 

  1. De a poco, Paciencia: Si bien Es bueno contar con un mentor en los aspectos técnicos, pero ninguno, por más que te lo vendan o prometan evitará que tengas que enfrentar eventualmente  una caída o te volverá un experto de un dia a otro, la curva de aprendizaje es  diferente para cada uno de nosotros, por lo que debemos evitar frustrarnos si las cosas no progresan de la manera que esperamos. El error siempre es el mejor maestro y debemos aprender de nuestras equivocaciones. Algunos evitan los obstáculos en vez de trabajarlos otros evitan los descensos y se concentran en las subidas para compensar su debilidad en las bajadas: ambos enfoques están equivocados. No olvides que si subes la Montaña y no disfrutas de la bajada: No eres un verdadero Mountainbiker.

«El viejo» aún anda fuerte; Entrevista a Felipe Vasquez.

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El  «Viejo» aún anda fuerte; Entrevista a Felipe Vasquez.

A Felipe le gusta Star Wars, a mi también, a quien no?, diría uno… pero por soprendentemente, aún hay gente adulta que no ha visto la saga, lo que ya es cultura general… en fin harina de otro costal…

Felipe es una equivalente en el Mountainbike Nacional a un gran Maestro Jedi, avido a enseñar, y siempre tiene algún consejo o tip útil en la línea de carrera y en el sendero. Así también como buen guerrero de la Fuerza no vacila demasiado en lucir sus habilidades cuando hay una buena carrera o un desafío interesante en frente y si bien Felipe ya es lo que se podría calificar una veterano de las pistas, siempre tiene un truco o dos que enseñar, incluso a los hiper-rápidos pilotos más jóvenes del momento y citando sus palabras: “Me gusta mostrarles que al viejo aun anda fuerte”

De hecho recientemente sumo a su extenso medallero el ganar el Andespacifico en su categoría y en el campeonato de Enduro parece que este temporada va estar dificil que lo paren.

Felipe desde hace mucho, y  desde mucho antes que yo lo conociera está ligado al mercado de las bicis de Montaña. Actualmente podemos encontrarlo cuando no anda en las competencias haciendo las labores de Team Manager de Extreme Zone,  y (cuando no está en la bici) en la tienda E.ZONE de Vitacura, trabajando en su oficina rodeado de productos y componentes, a veces con algunos prototipos  bien adelantados a lo que podemos hallar disponible en el mercado, ocupado en parte entre la logística del día a día, opinando en cuanto a importaciones y también haciendo las relaciones públicas de la tienda.

Pero cuando le pregunté cual era exactamente su posición en la Tienda Extreme Zone me resumió de mejor manera diciendo:

-FV: «Básicamente me pagan por hablar de bicis todo el día»

Felipe aparte de ser un piloto rápido es una biblia ambulante de del Mountainbike, aun así decidí  no enfocarme tanto en lo técnico y preguntarle por cosas externas a la bici pero que yo creo que en el fondo hablan mucho del perfil de la persona.

 

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-TD: ¿Felipe como empezaste en el Mountainbike? cual fue la primera experiencia que te hizo engancharte a este Deporte?

FV:  «Mi primera carrera fue en chicureo por el 90 en el santuario de la naturaleza,fuimos a correr con mi hermano y un par de amigos más, algunos siguen andando en bici hasta el dia de hoy otros se dedicaron al «surfeo»… Fue bien dificil, nosotros pensabamos que con el background que teniamos de BMX iba a ser «chutear y abrazarse» cuando nos dimos cvuenta que el largo era diferente, que la intensidad era mas de lo esperada para el largo, y nada; sufri «como perro» en esa Carrera, pensé 20 veces en no terminar e irme a tomar una bebida. y Algo pasó que la onda, la gente y en general el deporte nos agarró, por lo menos a mi me agarro tanto que sigo andando hasta el dia de hoy.»

 

-TD: Recuerdas la primera bicic con que fuiste al cerro? Como era?

-FV: «Habiamos probado, me acuerdo una Oxford creo que tenia 15 cambios:  tres platos y  5 piñones, fue en una plaza no fue en el cerro fue la bici de una amigo del Barrio y la primera con la que fui al cerro fue mi propia bicicleta una Bianchi Broadway, del año del Loly».

-TD: ¿Cual es tu estilo como Mountainbiker?

FV: Mi estilo? Old School (se rie)

-TD: Pero tu estilo de manejo? como te describirias?

FV: Ordenadito… (se rie de nuevo)

-TD: o sea «By the Book»?

-FV. Si todo By the Book, si tengo que improvisar es porque algo pasó en el sendero que me obliga a improvisar. Pero usualmente sabiendo el sendero delante es by the book , inclusive corriendo ciego en Andes Pacifico trato de enfrentar las curvas como si las conociera pero trato de no hacer estupideces porque a veces te cobran caro.

-TD: Entonces, dirías que te arriesgas poco?

FV: Arriesgo poco. Tal vez en algún minuto arriesgue harto, pero hoy en día si se que lo puedo hacer, si se que las medidas de un salto están dentro de mis estándares lo hago sin problema al tiro, sin esperar que alguien lo haga antes pero si veo que se pone complicada la situación espero que alguien sea conejillo de indias antes que yo. Antes yo lo hacía, ya no.

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-TD: Resume o comenta si es posible, lo que más te gusta del Mountainbike

-FV: Uuu son muchos aspectos… Naturaleza, endorfinas, amigos… en el fondo es un constante carrete en el cerro; es como estar de fiesta en el cerro. -Es pasarlo bien, es andar con una sonrisa, llegar a la casa con una sonrisa en la cara, haya estado bueno el Ride o halla estado Normal.  Llegai con una sonrisa igual. Saliste de la casa o la pega y tuviste cambio de chip y te desconectaste. Desconexión podría ser tal vez en una sola palabra.

 

-TD: Nombra algo que te guste, odies o te moleste relacionado ala bici.

-FV: Me molesta del mountainbike, o relacionado a la bici: …los «pasados a raja»  (se ríe.)

Los que se creen más de lo que han hecho o son.

 

-TD: ¿Cual es la carrera o experiencia sobre la bici de las que se te vienen a la mente que más te marcó en lo personal o que fue más importante para ti?.

-FV: La primera vez que fui afuera, la primera vez que salí de Chile y la primera vez que corrí afuera fue al mismo tiempo, fue el 92 en Canadá,  y fue darse cuenta de que no somos nadie en el sentido  de darse cuenta que el nivel es mucho, brutalmente más alto… y nada es «eye opener»; te pone en perspectiva todo.

-TD: ¿Que te motiva a diario, para continuar con tanta intensidad en el deporte?

-FV: No es con la misma intensidad de antes pero hoy en día es por Fitness, estar bien tengo 45 y claramente si paro de andar en bici hoy día me voy a transformar en una bola comedora de basura y golosinas. Lo otro es que lo sigo pasando muy bien en el cerro, llego arriba del cerro y lo bajo y me siento de 15, esa es una de mis motivaciones; no siento que tengo la edad que tengo cuando estoy arriba de la bicicleta, es más, me encanta competir contra los cabros chicos y mostrarles que «el Viejo» todavía anda fuerte.

 

-T : Y que te bajonea?

A veces cuando los amigos están con problemas, me refiero a problemas heavy temas de salud y cosas por el estilo, es heavy.

-TD: Di Alguna palabra o frase que te guste usar o uses a menudo.

La raja!, La zorra! Atómico!

-TD: Que hay en tu banda sonora por estos dias? que estás escuchando?

Un amigo me mandó in link y he estado escuchando una Radio online de Whistler;  Así que he estado escuchando una radio Whistleriana con comerciales Canadienses y todo estamos motivándonos para ver si vamos a Whistler de nuevo.

 

-TD: Nombra 1 o algunas de tus películas favoritas.

-FV: Star wars! todas las de Star Wars soy un geek de esas películas y para ese tipo de películas tengo alma de niño, me cargan la películas de época me gustan las películas de acción y ciencia ficción, Indiana Jones, las de Steven Spielberg y George Lucas  esas me identifican.

 

-TD: A que otro deporte aparte del Mountainbike o la bici te gustaría o te hubiese gustado dedicarte o practicar en serio?

-FV: En algún minuto, un poco antes de los 30 empecé a hacer Snowboard con hartas ganas, la verdad es que el snowboard es muy entretenido, lo mismo que el surf. El surf me hubiera gustado practicarlo más y por un tema de tiempo no pude lo mismo que el Snowboard. Esos deportes me hubiera encantado hacerlos de más chico y no haber empezado tan viejo.

-TD: Fuera de lo deportivo, que ocupación o profesión aparte de la que tienes o realizas hubiese gustado ejercer?.

-FV: Estudié Arquitectura 2 años y me gustaba la carrera pero coincidió con que empecé a andar en bici y obviamente pesó más la bici en un minuto. A la larga la bici fue mi carrera, y no se si me gustaría tener otra por que puedo hacer lo que quiero hasta el día de hoy y lo paso bien trabajando. Para mi este trabajo tiene responsabilidades y todo pero la pasai bien llegai sonriendo a la pega y te vas sonriendo para la casa. No tienes esos días de mierda de otros trabajos, casi no existen.

-TD: Entonces si no hubiese estado la bici, hubieras sido arquitecto?.

-FV: Probablemente

 

-TD: contrario a eso… que Profesión u oficio jamás realizarías?

-FV: Uuu… Yo creo que todos los oficios tienen un grado de importancia para alguien por lo que es difícil decir. Tal vez nunca hubiera sido Buzo mariscador por que me da pánico estar más de 3 minutos bajo el agua. (se ríe) No porque lo encuentre horrible si no porque me da susto.

TD:  por que? te sientes como claustrofobia o algo así?

-No la falta de oxigeno gallo! (jajajaja) tengo alergia  a no respirar ese es el problema!

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El mundo de Felipe en su oficina: Bicicletas, partes de bicicleta, fotos de la Familia, recuerdos y más cosas de Bicicleta.

 

-TD: por lo pronto cuáles son tus metas personales o cuáles son tus planes relacionados con el deporte?

-FV: La verdad es que quiero correr cada vez menos;  quiero pasarlo mejor en bici, pero me gustaría y quiero estar en Shape medianamente decente para el  EWS del 2018; ¡que va a ser en Chile… para los que no lo saben!

Básicamente pasarlo bien tratar de no juntar guata y disfrutar la bici hasta que ya no pueda, y disfrutarlo con mis hijos cuando estén más grandes.

Intentar infectar gente a que ande en bicicleta.

 

-TD: Hacia donde crees que va o como ves el futuro del Mountainbike en Chile?

-FV: La verdad que el nivel de productos y marcas están bien altos tu vas a Usa o Canadá y aquí encuentras de lo mismo que hay allá, algo más caros por los impuestos pero tampoco tanto más caros.

Con cuanto al deporte espero que hayan muchos más pilotos que se atrevan y estén dispuestos a jugársela y correr no una fecha, si no unas tres temporadas completas para empezar a tener resultados Para estar ahí hay que jugártela hartos años. Yo creo que pasta y pilotos hay de sobra pero faltan las bolas para estar ahí y decir ok voy a estar las temporadas que corresponden  y entrenando profesional; no yéndose a carretear a Europa o a Usa. Si no que vallan realmente a correr, que sean profesionales.

 TD: Y a nivel de infraestructura? como estamos?

-FV: Mejorando, Chillán marca la pauta, la parva no lo hace nada de mal. Chillán tendrá un segundo andarivel y aumentará casi el triple el área rideable para el 2018 es el mejor de Latinoamérica sin duda. Y a a nivel de Parks pedaleados el Durazno va super bien, los parques Outlife van super bien y hay que apoyar esa iniciativa. Ojalá y la gente se motive y que apoye con la pala en la mano o con lucas  mensuales para el Club de Paleo. Son iniciativas que en el fondo afuera existen; en estados unidos existen los senderos que hay son gracias a la Imba o gracias a la Worka en el caso de Canadá y que aquí debieran replicarse. Aquí la gente debería poner plata todos los meses como quien pone plata para el Hogar de Cristo o Bomberos, para los Senderos. A la larga es como un boomerang porque es plata que uno pone para su propio beneficio son los senderos que uno ocupa.

 

-TD: Que consejo le darías a alguien que está empezando a tomarse en serio el tema del Mountainbike?

-FV:Que no se lo tome muy en serio! jajajajaa

No al menos ahora, por que eventualmente hablando en serio nunca van a poder vivir completamente de esto. Siempre van a tener que hacer una cosa paralela para vivir de esto. No conozco a nadie que viva realmente, digo que viva que pueda mantener una familia, tener una casa, comida, teléfono , auto etc. Hay gente que sobrevive de esto que es muy diferente.

Por eso para el que esta partiendo, no te lo tomes muy en serio, haz una cosa paralela.

Pásalo bien, ese es el mensaje.

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Lavando una de sus Transition (Smugler en la foto) despúes del pedaleo AM (infaltable)

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Felipe Vasquez y su Clon que trabaja en la tienda vendiendo Transition Bikes.

-TD: Cual fue o es tu referente en el Mountainbike cuando empezaste?

Cuando partimos corriendo con mi generación era indudablemente Jhon Tomac. No habia nadie de mi generación que no mirara lo que hacia Tomac, como se vestía Tomac , como andaba Tomac… Ganaba en XC, Ganaba en Descenso, en dual slalom era muy completo prueba que había en MTB Tomac la corría y andaba fuerte.

-TD: y actualmente?

Interesante… Hoy en día esta todo tan especializado que es difícil elegir a uno , antes Tomac hacia todo.  En el enduro tengo muchos amigo que corren en la punta y entre ellos me gusta mucho la filosofía de Jerome, (Clementz)como ve la vida, como ve el deporte y creo que es uno de los mejores embajadores que tiene el Mountainbike.

-TD:  Jerome  quizá sería un poco como la «definición del Mountainbiker» no crees?.

FV: …Si, Es la definición del Mountanbiker normal, de la persona que anda en bicicleta por que lo goza…

TD: El que disfruta el viaje, el «Journey»

FV: Exactamente! que disfruta el viaje más allá que el destino.

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No tengais miedo de bajar el asiento! El «RIVERB» (Dropper post)

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«If you’re riding cross-country, you’ll have your seat high to climb, but many riders don’t necessarily think about then lowering their seat for a descent. If the seat’s too high, it will make you lean back too far, or push you over the front so your weight’s unbalanced. If it’s lowered, the bike can move around more easily on the descent, and you can corner better as your weight’s more central.»
Rachel Atherton

Hace poco tiempo leí de casualidad en una conocida por ahi… un tema malamente planteado,  y que buscaba generar foro facil propuesto por uno de sus editores en el cual ponía sobre la mesa…  y como si fuese una la interrogante; si ¿el Dropper post era una necesidad o una moda?…

No lo hice ni lo haré ahora, el siquiera tomarme la molestia en responder tamaño desacierto, ni siquiera este post está influenciado por esa publicación. Más bien menciono este ejemplo como parte de la suma de incomprensiones y dogmas asociados al uso de nuevas tecnologías que escucho regularmente y solo me enfocaré en hablar en esta oportunidad acerca de porqué es necesario, y tratar de eliminar algunos mitos y expresar las virtudes de este maravilloso invento e iluminar un poquito el camino si se puede y se acepta.

Partamos con que el dropper post o el Tubo de altura variable o bien como por nuestras latitudes popularmente llamamos: “riverb” (en alusión al más popular y exitoso producto de este tipo) es un gran invento para el mountainbike y no es solo propietario de una sola de sus especialidades más bien deberíamos considerarlo como una herramienta transversal; así como hoy ya hemos adoptado los frenos de disco hidráulicos; los que ya no interpretamos como una necesidad del que baja más o menos rápido o pasa más tiempo haciendo descenso. Los vemos en ya casi todas las bicicletas que llevamos al cerro.

Toda buena Mountainbike merece un Dropper Post.

Hoy por hoy los Tubos retráctiles están mecánicamente cada vez más confiables y cada vez más fabricantes amplían el rango de bicicletas que en su diseño incorporan medidas y ruteo de cables pensados para instalar uno si es que no lo traen ya de fabrica. Incluso en términos de peso que ha sido un “factor determinante” para Mountainbikers vestidos en lycras ya cada vez es menor en comparación a los tradicionales..

Pero por qué es tan bueno?

El Tubo de asiento retráctil no es solo un gadget “choro” como muchos pueden pensar y presenta más funciones de las que se puedan pensar a simple vista.

Muchos pedaleros creen que a este producto se le puede sacar más partido en bicicletas enfocadas a especialidades que se enfocan más en los descensos, pero la simple verdad es que todo el Mountainbike incluye descenso y otros elementos en los cuales la posibilidad de bajar el asiento de manera automática se vuelve una enorme ventaja.

 

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Ser, no parecer, esa es la cuestión…

Cuando de Bicicletas se trata, muchas veces o la mayor de las veces uno puede caer en la tentación de ponerse el traje de superheroe, el disfraz queremos “parecer de verdad” y así mismo como el atuendo sigue la bici, queremos en lo posible que esta sea lo más parecida a lo del campeón del mundo de tal o cual especialidad reinante, quien no querria tener la bici de un campeón verdad? pues la verdad mientras más uno se adentra y convive con la bici en un contexto de persona real con una vida con necesidades y precupaciones, junto a personas reales se da cuenta de que la expectativa y la realidad no van de la mano y tener la bici de campeón de nada sirve si no tenemos sus dones y sus habilidades y que muy probablemente pese a que nos esmeremos esta no llegarán en esta vida.

Estas realidades donde se manifiestan de manera más cruel es en la curva de desarrollo de la técnica por lo que… por que comprariamos una bicicleta que jamás lograremos dominar del todo que nos tardará años terminar un descenso sin correr peligro de aterrizar de cabeza? o el vernos siempre vernos obligados a bajar caminando mientras los fotógrafos de turno registran nuestro fracaso ante el obstáculo impuesto por la pista.

Pero no insistimos en usar la bici tal como la del Campeón cuando nuestras necesidades y carencias ( no podemos decir fortalezas en este ejemplo) son otras totalmente diferentes.

Por que el “parecer de verdad” es tan importante que en el caso de los practicantes de XC que dejan de lado la sana opción de usar rodilleras incluso en salidas recreacionales y vestir siempre con mallas y claro usar un tubo de asiento fijo e hiperliviano tal como el campeón.

Preferible parecer en la foto como un profesional y bajar caminando rápido y con resignación cada vez que aparece “esa” bajada que no pueden hacer. o Terminar mordiendo el polvo 2 de 3 veces que lo intentan.

Pero que pasa si hubiese un “herramienta” que los ayude en estas situaciones y además a volverse un piloto más integral y completo. Eso puede ser y es un Dropper post.

Muchos argumentan que es caro… pero no dudan en renovar la suspensión por otra más 80gr más liviana que la anterior como prioridad “ la del campeon” otros dicen que es trampa porque no es propio del xc… (no hay ninguna regla de la Mafia UCI que lo prohiba).

Los circuitos de XC cada vez se parecen más al Mountainbike de verdad, cada vez son más duros y exigentes. Incluyen rockgardens, peraltes y cortados, y para todas estos ingredientes el tubo retráctil viene perfecto.

Si les preguntas el 90% de sus detractores son personas que nunca lo han usado.

Hungarys-Andras-Parti-reacts-as-he-falls-during-the-mens-cross-country-mountain-bike-event-during-the-London-2012-Olympic-Games.-STEFANO-RELLANDINIREUTERS

La gravedad de las cosas.

La posibilidad de bajar el asiento no solo trata de mover el peso hacia atrás en una bajada empinada, si no que nos permite una rango de movimiento amplio en todas direcciones y entodo tipo de senderos moviendo nuestro centro de gravedad a voluntad como lo hace skiador, permite que nuestras piernas flecten más absorbiendo impactos y generando fuerza hacia abajo que nos permitirá producir el peso suficiente para que la bicicleta mantenga su inercia,y produzca tracción. Además podemos adoptar una postura óptima en curvas que nos brindará mayor seguridad y velocidad. Al tener más libertad de movimiento es más fácil el realizar maniobras elementales del mountainbike como el Bunny Hoop (caballito) el manual (andar sobre la rueda trasera) y saltar rampas y cortados entre varios otros.

Si agregamos a la suma de estos factores que nos ayuda a realizar una bajada más eficiente, segura y fluida lo que nos lleva a ahorrar energía e incluso permite descansar un poco lo que es muy importante en una carrera de resistencia donde cada esfuerzo cuenta. Son bien buenas razones.

En resumen el Dropper post debería ser una prioridad para las personas que empiezan a hacer mountainbike de manera frecuente y con metas de mejorar sus habilidades por lo que  al momento de elegir y equipar una mountainbike por primera vez y si en el camino eventualmente el peso se vuelve “una necesidad” y nuestra técnica y dificultad del trazado lo permiten, podemos optar por sacarlo lo cual una vez asimiladas sus ventajas…

…Lo que probablemente jamás sucederá; simplemente la bici se volvería mucho más fome.

 

Algunos Mitos frecuentes y acerca de los Tubos retráctiles y su posible respuesta.

 

Mito: el Dropper post solo se usa para las bajadas muy “paradas” (con mucha pendiente)

TD: El dropper si bien ayuda a “echarse para atrás en un a pendiente muy pronunciada no sólo tiene utilidad en estas situaciones.

Para todos los que hemos ido a andar alguna vez a un “Pump Track descubrimos de manera casi inmediata que uno de los grandes secretos de la fluidez y conservación/generacion de energia de una bici de montaña es: El bombeo “pump”. El pump a grandes rasgos se genera con un desplazamiento del peso del ciclista en función de maximizar su energía cinética (como cuando uno mueve las piernas en un columpio y aumenta la velocidad). Para conseguir esto es esencial tener un rango de movimiento amplio para que las caderas y piernas puedan generar energía efectiva y esto solo se consigue con el asiento lo más bajo posible.

Además el asiento abajo nos permite inclinar el ángulo de la bicicleta de manera adecuada en una curva, maximizar la tracción en estas y potenciar la frenada. Todo por la acción de movimientos estratégicos de nuestro peso corporal.

 

Mito: el Dropper post me hará andar más lento porque pesa mucho.

TD:El peso que añade un dropper post es marginal e imperceptible en el rendimiento de un ciclista amateur, la diferencia de peso entre un retráctil y un tubo fijo del mismo material oscila en los 200 gr. Como casi todos sabemos el peso se multiplica por distancia en los componentes móviles de la bicicleta y con menor incidencia en los fijos por lo que si pensamos en el momento en que el peso de un tubo incide más en el rendimiento es en el momento en que la bicicleta se mueve de lado a lado o sea en los sprints y escaladas sobre los pedales. Cuánto tiempo total pasamos en estas posiciones? muy poco. Sin embargo incluso esta pérdida de energía por desplazamiento lateral se puede evitar casi completamente al bajar el tubo al inicio de un sprint.

 

Mito: El D.P. es sólo para las bicicletas doble suspensión.

TD: Falso “toda buena mountainbike merece un tubo retráctil” en una rígida casi con mayor razón ya que en estas necesitamos amortiguar más impactos y bombear- absorber irregularidades con nuestras piernas ante la ausencia de suspensión.

 

Mito: “El D.P. es para los “Patos” el que sabe bajar, baja con un tubo fijo”.

TD: Es verdad que el piloto hábil puede arreglárselas con un tubo fijo alto y safar en casi cualquier circunstancia, pero jamás bajará con la misma soltura y velocidad que con un tubo abajo que permite llevar el asiento abajo en una pista difícil, asimismo incluso algunos pilotos Top de Descenso han puesto droppers cuando una pista ha incluido una zona con un pedaleo intenso ya que el poder subir el asiento de manera instantánea les permite optimizar pedaleo y recortar valiosos segundos.

 

Mito: En mi bici no se puede instalar porque es de XC.

TD:Hoy en dia hay droppers para casi todas las medidas de diámetro de tubo de asiento incluso

las más delgadas (27.2) por lo que son compatibles con casi todas las Mountainbikes. Los hay con cableado con ruteo interno y externo y con palanca directa bajo el asiento. Incluso hay una marca que está empezando a hacer tubos con control wireless.

 

FoxTransferDropperSeatPost-1

Si no hay dropper que hago?

TD: “Riverb a la antigua”. Marca la altura del asiento con un sharpie o plumón permanente y solo afloja el collarín (abrazadera) del tubo de tu asiento y bajalo 10 a 12cm antes de la bajada. Disfrute el vuelo.  Vuelvelo a la posición previamente marcada para pedalear nuevamente.

No es lo más glamoroso pero esos segundos que toma la operación probablemente los descontarás bajando con una sonrisa en la cara.

 

Por Frank «The Traildog».